(Prelude)
Comme chaque jour en rentrant de l’école, je m’arrêtais pour saluer mes tantes dans l’atelier familial.
Pour moi, entrer dans ce laboratoire était un moment magique, avec ses chapeaux de toutes formes et matières : feutre, laine, cachemire, paille, tissu, cuir. Un festival de chapeaux de toutes tailles et couleurs, bandeaux à voiles, fleurs et brindilles en tissu et organza, passementeries, miroirs, voiles et dentelles. Un carrousel de couleurs et de tissus dans cet environnement où l’élégance dominait. J’étais comme un enfant dans un magasin de jouets.
Ma mère également travaillait dans ce laboratoire transformé en chapellerie. C’était le plus connu de Bénévent.
Ma tante Nina, une toute petite femme, avec ses mains fuselées et ses longs doigts fins, était en train de terminer soigneusement un beau chapeau de feutre rouge écarlate avec un tissu d’organza légèrement teinté.
– Viens Luca, me dit-elle, je t’ai entendu rentrer ! Viens, je te fais un bisou, dit-elle en me saisissant la tête pour m’embrasser sur le front.
Nina, la tante de ma mère, était aveugle, mais ce handicap ne l’avait pas empêchée de faire quoi que ce soit qui exigeait tant de perfectionnisme.
– Mais Tata, ce chapeau est très élégant, lui dis-je, satisfait.
– C’est une commission pour la comtesse Luciani qui nous a passée la semaine dernière. C’est pour un événement très important ! – C’était ma mère qui en se tournant vers moi me répondit. Elle emballait 20 chapeaux pour un gros client à Florence.
De l’autre côté de la table se trouvait ma tante Odilia qui faisait un geste de la main pour me faire comprendre qu’elle aussi devait avoir droit à la cérémonie d’accueil. Bien qu’elle n’eût pas entendu notre discours parce qu’elle était sourde-muette, ses yeux brillaient de joie quand elle me vit.
Après m’avoir étreint, elle me demanda, à sa manière, si tout s’était bien passé à l’école.
Ma mère et mes tantes ont été une référence importante pour moi, l’expression de l’élégance, du raffinement et de la créativité dans toute leur splendeur.
À seulement 13 ans, Luca Giannola avait déjà des idées claires sur ce qu’il voulait faire quand il serait grand. À l’âge de 10 ans, il a fréquenté le laboratoire des tantes avec sa mère, des entrepreneuses modistes bien connues qui avaient déjà commencé à travailler comme designers et stylistes de chapeaux pour femmes depuis les années 1930. Elles ont travaillé en étroite collaboration avec la bourgeoisie de l’époque.
À Bénévent, cependant, à cette époque, il n’y avait pas d’écoles de mode, alors Luca décida de s’inscrire à l’École d’art afin de se rapprocher du dessin et de la sculpture. Ce furent 4 ans de sacrifices consacrés à l’étude et à la conception. Après ses études, malgré les doutes de ses amis et de sa famille, il partit pour Milan, le cœur de la mode.
Il s’inscrivit donc dans une école de mode autrichienne. Aujourd’hui, celle-ci n’existe plus. Il y commença sa carrière dans le design de mode. Se déplaçant dans ce milieu, il se proposa comme styliste adjoint dans les rédactions pour les séances photo, les magazines, la publicité vidéo. Au cours de ces 5 années à Milan, il alterna ses études avec des petits boulots pour se nourrir. Fatigué de cette situation très stressante et décidément non rentable, il décida de déménager à Bologne, tout en conservant un emploi de professeur de design de mode dans une école milanaise.
A Bologne, l’idée de quitter la voie du stylisme le conduisit, après le stress milanais, à se retrouver professeur dans une école bolognaise, où il apprit beaucoup sur l’organisation d’événements. Le résultat fut que Luca, pendant 13 ans, coordonna trois centres de création de mode à Milan, Vérone et Bologne, concevant pour différents stylistes en même temps.
À Bologne, il collabora avec un homme, chanteur et auteur-compositeur fort et éclectique et en même temps bien connu comme couturier pour les robes de mariée. Grâce à lui et à la grande dextérité de Luca, les premières œuvres de « moulage » sont nées, c’est-à-dire que la robe est créée et modelée directement sur le corps du modèle : la robe sculptée. « L’étudiant sculpteur s’était réveillé, celui qui fut écrasé par la frénésie milanaise », me dit Luca.
Ainsi naquit sa première ligne de vêtements qui, présentée à l’occasion de divers défilés de mode, fut très admirée.
Après la mort de l’artiste bolognaise, la collaboration se poursuivit avec la dame qui travaillait dans l’atelier et qui tient aujourd’hui une boutique dans le centre de Bologne. Cela lui permit de vendre ses premières créations, des pièces uniques : des robes sculptées sur des mannequins préalablement préparés avec un rembourrage pour recréer les mesures des clientes.
De là, de nouveaux horizons de marché se sont ouverts en Asie, en France et à Milan même. Il a commencé à se donner des règles précises. Ce n’était plus le créateur qui devait suivre un prototype bien établi, il n’avait plus à créer le vêtement Haute Couture à des prix exorbitants, mais un « prêt à couture », des vêtements élégants mais à des prix plus accessibles qui pouvaient plaire une femme de plus en plus raffinée. Un retour à l’ancienne couture basée sur les modèles stylistiques de Dior ou les icônes du cinéma américain, comme Grace Kelly, Audrey et Katharine Hepburn.
- Et comment recherches-tu tes tissus ?
– Je suis très exigeant dans la recherche de tissus. Je recherche toujours des matières insolites comme la noix de coco et d’autres matières respectueuses de l’environnement aux belles couleurs. Ces tissus qui peuvent être sculpturaux et aérés mais en même temps soutenus et légers permettant plus de volume et des effets de vide. Ma référence est Issey Miyake et pour cela, je travaille beaucoup avec le plissé. Je reçois de l’aide surtout pour les grands événements à Paris et Milan d’une femme de 80 ans qui a travaillé chez Ferré pendant de nombreuses années. Le seul problème est l’achat de tissus car les fournisseurs exigent souvent de grandes quantités, même si les choses ont changé en ma faveur ces derniers temps.
- Comme tu le sais, avant chaque entretien, je me documente toujours. J’ai découvert que le Japon a un rôle important dans ta carrière professionnelle, veux-tu en parler ? Que représente le Japon pour toi ?
– Le Japon me touche profondement. Depuis deux ans et demi, je collabore avec une artiste japonaise, Yoko Hiratsuka. J’ai commencé à travailler avec son mari car il cherchait un styliste européen pour revisiter les kimonos impériaux qu’il voulait proposer sur le marché de Kyoto. Après une première conférence de presse, j’ai présenté les kimonos revisités avec la technique du « moulage ». Ce n’était pas facile car il fallait respecter et mettre en valeur les spectaculaires scènes dessinées à la m
ain. Avec son mari, le projet s’est terminé peu de temps après, alors que sa femme me voulait dans son équipe. Une femme incroyable qui m’a permis de créer des défilés de mode en confectionnant des vêtements avec la technique du « moulage » sur papier. J’ai créé les modèles et donné les instructions de montage. Le dernier défilé de mode que j’ai fait avec elle remonte à octobre. En mai, elle aurait dû retourner en Europe, mais le confinement ne l’a pas permis. Grâce à elle, j’ai pu rencontrer de nombreuses personnalités d’audiovisuel japonais, dont Miss Univers pour le Japon, qui a participé à la finale avec ma robe.
- On entend souvent dire que la mode a changé ces dernières années, es-tu d’accord ? Comment le profil du designer a-t-il changé ces dernières années ?
– Malheureusement, ces dernières années, la mode a été dominée par la frénésie qui persiste au mépris de la qualité. Comme nous le dit l’icône de la mode Anna Wintour, nous devons produire moins, mais maintenir la qualité, et le made in Italy est le meilleur et pour cette raison, il ne doit pas perdre en qualité. Quand j’étais étudiant, j’ai compris que je ne devais pas rentrer dans ce système frénétique et pour cette raison, j’ai essayé de me distinguer avec la couture parce qu’elle reflétait davantage ma façon d’être.
- Comment te définirais-tu vraiment ?
– Je me sens un petit styliste, un petit sculpteur, un petit créateur et un petit modeleur. Je fais ce en quoi je crois. Je me sens libre et l’aspect économique n’est pas la base de mes créations. J’aime me sentir satisfait et pouvoir choisir les personnes avec qui collaborer. Heureusement, j’ai réussi à créer un cercle qui grandit de plus en plus.
- Y a-t-il quelque chose que tu n’as pas encore fait et qui te manques dans ta carrière ?
– Certainement une partie que je n’ai pas encore bien gérée est la partie entrepreneuriale. Il m’est difficile de me séparer de la partie émotionnelle. Je devrais développer davantage la technologie, je devrais m’appliquer davantage à présenter mes créations sur les réseaux sociaux.
- Des projets pour l’avenir ?
– En plus du fait que je voudrais retourner au Japon pour mieux apprendre les techniques de couture et approfondir la culture de ce fantastique « pays du Zen », j’ai un projet familial. Mon frère et mon neveu sont musiciens et j’aimerais présenter mes créations dans un spectacle sur leur musique.
- Quels conseils donnerais-tu à un cinquantenaire ?
– Je constate que beaucoup m’ont demandé de concevoir des vêtements pour hommes, mais je ne me sens pas usé. Aujourd’hui les cinquantenaires ont généralement beaucoup de classe et pour cette raison, ils sont sollicités par les de grandes marques. Le conseil que je donnerais à un cinquantenaire est de jouer avec l’assortiment d’accessoires, des chaussures élégantes et assorties mais également avec le port de la barbe.
Voici Luca Giannola né en 1972 qui, fasciné par l’élégance et le raffinement régnant dans le milieu familial, nourrit son amour de la mode depuis son adolescence et su donner la bonne direction à sa carrière professionnelle. Spécialisée dans une technique de haute couture, la « moulage », il a créé des vêtements fantastiques en sculptant simplement les vêtements sur le mannequin avec des ciseaux, des épingles et des coutures à la main.
Credits Photo: Claudio Guaraldi, Marino Mergola, Massimo Ruvio, Riccardo Scardovelli, Thierry Torres.
